导游打出一个颇为眼熟的手势，叽叽喳喳的人群霎时安静下来，在众人或好奇或的目光包围下，他从口袋里掏出一只手机大小的辐射探测器，屏幕上的数字正疯狂地往上蹿。几百码外，孤零零地立着一幢由围成的灰色建筑，被日光拉长的阴影宛如择人而噬的巨兽。游客们纷纷掏出手机拍照“留念”，却无人敢再往前一步。
这幢破败不堪、形同废墟的烟囱楼便是原切尔诺贝利核电站的4号反应堆，时隔四分之一个世纪，反应堆的辐射值仍是居高不下，切尔诺贝利仍是人类历史上最严重的核泄漏事故的代名词。然而，随着“准入”政策的放宽，当年令人闻之色变的“鬼镇”正逐渐成为乌克兰的新兴旅游景点之一。
与世界上其他悲剧事故发生地——譬如的安妮·弗兰克故居博物馆或曼哈顿的世贸中心遗址“原爆点”——不同，切尔诺贝利所提供的“历史语境”近乎空白，除了一座小型纪念馆、一片荒芜景象和一位驻地导游之外，在这里，你看不到历史的审判，亦不会悲情的渲染。
事实上，看似破败不堪的建筑外墙乃是由钢筋和混凝土铸成，按照设计师的初衷，“理应”具备防辐射的功能；事故发生后，当地人给它取了一个新名字——石棺。真正的“潘多拉之盒”隐藏在“石棺”内部，方圆30公里均被划为“禁区”，不仅游客望之却步，迄今仍在清理事故现场的5000余名工人亦不得越雷池半步。视线所及之处，除了满河浮藻、葱茏草木和废弃的民房，几乎别无他物。
然而，切尔诺贝利所给予的强烈震撼，并不在于你看到了什么，而在于你没有看到什么——空无一人的大型发电站、车辆绝迹的街道，还有空气中那股近乎死寂的味道。眼前偶尔会闪过一位老人骑着自行车远去的孤独背影。没错，切尔诺贝利并不能算是一座完全意义上的空城，在颁布之后，100多位上了年纪的原住民集体表示并执意要落叶归根，最终乌克兰亦不得不。他们，或许将成为历史上最后一批“切尔诺贝利人”。
核泄漏事故之后，乌克兰和白俄罗斯的许多村庄均受“”，超过18万原住民无家可归。其中以普里皮亚市的命运最富戏剧性，这座人口超过5万的工业城市的整个存在历史不过短短40年，可谓“成也核电，败也核电”。在那个夜晚，许多员接到通知，须即刻赶往切尔诺贝利处理一起“反应堆事故”，或许没人能够预料，自己的生命会在几天后画上终点。当地居民被快速疏散，没有人愿意告诉他们为什么，也再没有人回来过。
事实上，以核电起家的普里皮亚可谓原苏联下的模范城市之一。在这里，你甚至可以买到“资产阶级的糖衣炮弹”，譬如香奈儿五号；空无一人的摩天楼曾被乌克兰作家安德烈·科考夫誉为巴洛克式“块状建筑”的经典教科书；高级酒店中不乏式庭院和电话亭之类的“五星级”标配；锈迹斑驳的牌上，意气风发的苏联影星正指向一个不知名的远方……
时至今日，切尔诺贝利早已从的视野里淡出；然而在乌克兰，这始终是一个不容回避的话题，无论走到哪儿，都会有人告诉你，在事故发生的当天，他们身在何方，他们有一位曾在当地工作后来不知所终的亲戚，或是在那个懵懂的年纪，他们是怎样目送父母匆匆赶往事故现场，却不知从此便是天人永隔。只消在基辅的酒吧里坐上一晚，几杯伏特加下肚，你便会清楚地知道，切尔诺贝利是怎样渗入人们的血液、骨髓和心脏中，这份的记忆是怎样成为一种生命不能承受之重。
欧洲小镇的牌设计向来是有始有终，出口和入口处均有镇名标示，唯一不同的是，出口处的牌上还画有一道红色斜线。在切尔诺贝利，当你沿着那条荒草丛生的小径离开时，几乎每隔几步，便会有一道触目惊心的红线道红线，这是一座有来无回的“鬼镇”。
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